Курреж, Андре


Андре Курреж (9 марта 1923 — 7 января 2016) был французским модельером. Он был особенно известен своим обтекаемым дизайном 1960-х годов под влиянием модернизма и футуризма, использующим современные технологии и новые ткани. Курреж определил стиль обуви go-go и вместе с Мэри Куант является одним из дизайнеров, которым приписывают изобретение мини-юбки.

Ранняя жизнь  

Курреж родился в городе По в регионе Беарнских Пиренеев. Он хотел заниматься дизайном в художественной школе, но его отец, дворецкий, не одобрял его страсть, так как он хотел, чтобы он стал инженером. Курреж посещал Национальную школу Пон-и-Шоссе (École des ponts ParisTech). Во время Второй мировой войны он стал пилотом французских ВВС.

Карьера

В 25 лет, выучившись на инженера-строителя, Курреж уехал в Париж, чтобы работать в модном доме Jeanne Lafaurie. Несколько месяцев спустя он пошел работать на Кристобаля Баленсиага.  

Курреж работал в Balenciaga 10 лет, осваивая крой и конструирование одежды. В 1961 году Курреж открыл собственный дом моды. Он стал известен благодаря чрезвычайно простому, геометрическому и современному дизайну, включая «маленькое белое платье» и брюки для женщин. Их часто сочетали с белыми ботильонами на низком каблуке, этот стиль стал известен как ботинки Courrèges и превратился в популярные ботинки го-гоу.       

Его клиентура была зрелой и консервативной женщиной с высоким располагаемым доходом. Его стиль дизайна был сформирован Balenciaga с одеждой, которая была хорошо сделана для женщин.  

Осенняя коллекция Courrège 1964 привела к развитию индустрии моды с помощью современных футуристических дизайнов, о которых в то время не слышали. Коллекция включала сшитые на заказ туники и брюки, которые сочетались с его версией мини-юбки. «Он сочетал свои более короткие юбки с белыми или цветными кожаными ботинками до щиколотки, которые добавляли уверенности ансамблю. Этот образ стал одним из самых важных модных событий десятилетия и был широко скопирован».  

Споры по поводу того, кто создал идею мини-юбки, вращается вокруг Куррежа и Мэри Куант. Он прямо заявил, что изобрел, обвинив своего лондонского конкурента Мэри Квант просто в «коммерциализации» этого. Курреж представил короткие юбки (на четыре дюйма выше колена) в январе 1965 года для весенне-летней коллекции того же года.   В прошлом году он представил юбки «выше колена», а его презентация от кутюр в августе 1964 года была названа «Нью-Йорк Таймс» «лучшим шоу из всех, что видели до сих пор». Валери Стил заявила, что Курреж разрабатывала короткие юбки еще в 1961 году, хотя она поддерживает утверждение Кванта о том, что она первой создала мини-юбку, как более убедительно подтвержденное доказательствами. Другие, такие как Джесс Картнер-Морли из The Guardian, явно приписывают Куррежу изобретение мини-юбки. The Independent также заявила, что «Курреж был изобретателем мини-юбки: по крайней мере, в его глазах и в глазах французского модного братства… Спор сводился к высокой моде против уличной моды и к Франции против Великобритании — нет никаких в любом случае неопровержимых доказательств». Помимо коротких юбок, Курреж был известен своими брючными костюмами, вырез на спине и животе — все создано для нового типа атлетичной, активной молодой женщины. Стил описал работу Куррежа как «блестящую модную версию молодежной моды». Один из самых характерных образов Куррежа, трикотажное нижнее белье с габардиновой мини-юбкой, перекинутой вокруг бедер, был широко скопирован и плагиат, к его большому огорчению, и только в 1967 году он снова провел пресс-показ своей работы.  

Излюбленные материалы Куррежа включали пластмассы, такие как винил, и эластичные ткани, такие как лайкра. Хотя он предпочитал белый и серебристый, он часто использовал вспышки цитрусового цвета,   и преимущественно белые рисунки на его шоу в августе 1964 года были смягчены штрихами его фирменного прозрачного розового, «яркого жгучего» зеленого, различных оттенков коричневого от темного до бледного и маково-красного.  

В 1967 году Курреж женился на Коклин Баррьер, его помощнице по дизайну. Они познакомились, работая вместе в Balenciaga, и всю оставшуюся жизнь проработали вместе как муж и жена.  

В 1968 году Курреж продал долю своей компании L’Oréal, чтобы профинансировать свое расширение, которое к 1972 году включало 125 бутиков по всему миру. В том же году Courrèges получил заказ на разработку формы персонала для Олимпийских игр в Мюнхене.   Он начал предлагать мужскую одежду в 1973 году.  

В начале 1983 года Курреж работал с японской автомобильной компанией Honda над разработкой специальных выпусков их мотороллеров TACT. К 2005 году Итокин владел японской лицензией на готовую одежду для бренда Courrèges с розничной стоимостью 50 миллионов евро.   К этому моменту мадам Курреж сменила своего мужа на посту художественного директора бренда. Курреж ушел на пенсию в 1995 году после успешного восстановления бренда в 1994 году, несмотря на несколько смен владельцев.   По состоянию на 2012 год 50% общего дохода фирмы приходилось на лицензионные платежи.  

В 2011 году Андре и Кокелин Курреж продали бренд Courrèges двум руководителям рекламы, Жаку Бунгерту и Фредерику Торлотингу. После долгого отсутствия на Неделе моды в Париже в сентябре 2015 года состоялась презентация новой коллекции Courrèges, созданной новыми креативными директорами Себастьяном Мейером и Арно Вайяном.

Космический дизайн

Коллекция «Весна 1964» Куррежа оказала влияние на индустрию моды и назвала его дизайнером космической эры. Линия состояла из «архитектурно вылепленных двубортных пальто с контрастной отделкой, хорошо скроенных мини-платьев без рукавов или с короткими рукавами с заниженной линией талии и детализированной прорезной строчкой, а также туник с брюками-хипстерами». Заметным образом выглядели линейные мини-платья революционного покроя с вырезанными вставками на талии, животе и спине. Курреж твердо верил в свободу моды. Он подчеркивал, что «тело женщины должно быть твердым и свободным, а не мягким и пристегнутым. Ремень — пояс и бюстгальтер — это цепь рабыни». Вот почему его одежда с вырезом на панелях носилась без бюстгальтеров.

Аксессуары были вдохновлены оборудованием космонавтов, таким как; защитные очки, каски и плоские ботинки. Чтобы подчеркнуть футуристичность коллекции, были использованы белый и металлический цвета. Он использовал нетрадиционные материалы, такие как металл, пластик и ПВХ, что было необычно для ателье высокой моды. Вся коллекция была отмечена тем, что британский Vogue объявил 1964 год «годом Куррежа». New York Times назвала его «самым ярким пламенем года», чтобы подчеркнуть переход от маленького черного платья к белому платью. Такие дизайнеры, как Пьер Карден и Пако Рабанн, оказывая влияние на внешний вид «будущего» моды. С новой популярностью его проекты просочились в компании массового производства, которые создавали доступные модели, похожие на Courrèges.

Более поздняя жизнь и смерть  

Курреж страдал от болезни Паркинсона последние 30 лет своей жизни. Он умер 7 января 2016 года в возрасте 92 лет в своем Нейи-сюр-Сен под Парижем, его пережили жена и дочь.  

Его смерть была опубликована в известных СМИ, и многие дизайнеры отправились отпраздновать его жизнь в Интернете. Президент Франсуа Олланд отправился в Twitter, чтобы сказать: «Революционный дизайнер Андре Курреж оставил свой след в высокой моде, используя геометрические формы и новые материалы». Курреж был дизайнером, который смотрел в будущее. Он предсказал идею здорового образа жизни и подтянутого тела в своей книге в 1982 году. Карла Соццани, владелица 10 Corso Como, заявила, что «она изменила концепцию моды, ознаменовав поворот моды в новую эру».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Ответить

Почта не будет опубликована.